Как сделать малогабаритную складную лодку своими руками.
Листал старые журналы и нашел статью по изготовлению складной лодки в домашних условиях. Изготовление ее не требует больших умений и вполне доступно любому любителю водных прогулок, рыболову, охотнику, туристу или даже выживальщику.
Состоит она из каркаса, собранного из деревянных брусьев, сколоченных в рамки, распорок, системы проволочных растяжек и брезентовой оболочки. Как можно видеть из чертежей (эскизов) — такая складная лодка легка и малогабаритна(компактна). Она умещается даже на багажнике велосипеда. Ее легко переносит один человек, но можно упаковать и в несколько пакетов. Полезную площадь лодки легко увеличить. И это не потребует переделки конструкции. В случае необходимости можно использовать эту лодку, как навес от дождя.
Вся конструкция складной лодки показана на эскизах ниже
На первом из них — общий вид собранного каркаса. Здесь показаны размеры рамок правого (1, 2 и 3) и левого (1а, 2а и За) бортов лодки. Рамки соединены между собой небольшими шарнирными петлями. Распорки рамок (I, II, III, IV и V) одновременно и натягивают оболочку и служат спорой для решетки пола (слани).
Съемная система проволочных растяжек предохраняет каркас от бокового перекоса.
На распорках II и IV установлены (на шарнирах) подкосы. Они и поддерживают борт в вертикальном положении.
Проволочные растяжки (рис. 2) соединены в одну общую систему и надеваются на шурупы, ввернутые в нижние грани рамок и распорок. Чтобы проволочная система легко надевалась и снималась, сделайте сережки (из 1 мм стали). Сережки, расположенные на осевой линии каркаса (центральная и две промежуточные), соединяются с растяжками через «восьмерки». Такая конструкция позволяет снятую с лодки систему растяжек собрать в пучок, не изгибая при этом проволоку. Для растяжек годится стальная мягкая проволока диаметром 1—1,5 мм.
Шарнирные петли на носу лодки ставятся на внутренней поверхности каркаса, а каждые следующие на бортовых рамках — поочередно снаружи и внутри. Если не выполнить этого условия, каркас, освобожденный от распорок и растяжек, не сложится в «гармошку» (см. рис. 3).
Петли на рамках правой носовой (1) и бортовой (2), так же как и на левой (1а, 2а), ставятся с наружной стороны и должны развертываться в обратную сторону почти на 210°. Поэтому соединяемые торцы этих рамок следует сострогать на 15°.
Все промежуточные стойки в рамках ставятся со стороны воды. Толщина их должна быть равной половине толщины брусков рамок. Когда весь каркас будет сложен в пакет, между его рамками образуются «карманы», в которые затем уложатся распорки, система растяжек и решетка пола.
Усиление углов накладками из жести (от консервной банки) лучше сделать у всех рамок как по верхней, так и по нижней обвязкам (см. рис. 7).
Чтобы придать большую надежность конструкции, все гнезда надо делать в продольных верхних и нижних брусках, а шипы — в крайних (торцовых) брусках рамок.
Ставить петли и усиливающие накладки у бортовых рамок (см. рис. 7) надо так. Для петли в нижнем бруске делается вырубка глубиной 1—2 мм. На вырубку накладывается полоска жести (А) такого размера, чтобы она могла обогнуть торец и закрепиться на противоположной поверхности бруска. Затем на эту полоску накладывается шарнирная петля и закрепляется шурупами. Свободный конец накладки прибивается небольшими гвоздиками, а второй отгибается на противоположную грань рамки и тоже прибивается. Затем шурупы вывертываются, но петля оставляется на месте. Следующая полоска накладывается на вертикальный брусок, и шурупы вновь ввертываются. Обвернув полоску и прибив ее с обеих сторон, получим вторую накладку (Б). Обе накладки скрепляются заклепками или шурупами. А петля, которая оказалась, таким образом, под накладкой Б, — обязательно заклепками. Таким же способом крепятся и нижние углы носовой и кормовой рамок, примыкающих к бортовой части лодки. Эти четыре петли (две с правой и две с левой стороны) должны быть прочными (32—35 мм), а остальные (8 штук) могут быть слабее (20 мм), так как нагрузка на них невелика. На изображении накладки Б вы видите сквозное отверстие, но просверливать его не торопитесь. Это следует сделать лишь после того, как будут изготовлены распорки II и IV.
Промежуточные стойки носовых и кормовых рамок должны быть обязательно усилены накладками из жести, заходящими на обратную сторону бруска (рис. 6), так как с помощью шурупов на них будет крепиться система проволочных растяжек. Накладки предотвратят раскалывание бруска, и, следовательно, шуруп не сможет выскочить.
Вверху (рис. 8) показана распорка II, установленная между рамками (2 и 2а). Изготовление отдельных деталей распорок II и IV понятно из рисунков узлов А, Б и В. Только после изготовления распорки и проверки работы ее шарнирных соединений можно просверлить отверстие для шпильки по рис. 7. Оно должно проходить через кронштейн, рамку и заходить в распорку. Шпилька не должна входить в отверстие очень плотно, так как отсыревшая древесина может заклинить ее, и, разбирая лодку, вам придется всякий раз мучиться.
На распорке III подкосов делать не следует, но снизу, там, где будет крепиться центральная сережка, ее надо оковать жестью.
Подкосы не только удерживают борта в вертикальном положении, но служат и ограничителями для решеток (сланей) от передвижения в боковом направлении.
На накладках распорок I и V необходимо сделать скосы по 30°. Они нужны для того, чтобы избежать резких выступов, способных протереть брезентовую оболочку (см. рис. 10).
Чтобы шпильку легче было правильно устанавливать, головку ее надо сделать повыше и ставить шпильку всегда головкой кверху. В головке должно быть отверстие для шнура.
Дно оболочки (см. рис. 11 и 14) лучше сделать из брезента, а бока из более легкой ткани, употребляемой, например, для плащ-палаток. Новый материал предварительно прокипятите, чтобы он дал усадку. После просушки прогладьте горячим утюгом. Раскройку делайте по готовому каркасу. Сшивайте на швейной машинке нитками №№ 10, 20 в три-четыре строчки. При этом, чтобы не утолщать швы, никаких подвертываний кромок не допускайте. Раскраивая материал, не натягивайте его. После сшивки между оболочкой и рамкой должен оставаться зазор 1—2 см.
Все, что не сможет прошить машинка, например, нос, корму, придется прошивать вручную. Делать это надо одновременно двумя иголками (навстречу друг другу). Сшитую оболочку натяните на каркас и прокрасьте жидко разведенной масляной краской, при этом все швы надо прокрасить и с внутренней и с наружной стороны ткани. Крепление оболочки на верхней обвязке каркаса производится пришитыми к оболочке ремешками с пряжками на концах (от сандалий). Пряжка накладывается на верхнюю обвязку, а ремешок подводится снизу и застегивается.
Средняя часть решетки (слани) опирается на распорку III, поэтому небольшая толщина реек решетки вполне достаточна, чтобы выдержать вес человека даже в том редком случае, когда он встает только на одну рейку (см. рис. 12).
Весло (см. рис. 13) складное. Из трех частей. Стесанные на конус бруски ручек соединяются двумя хомутиками и распираются клином или зашпиливаются.
Такая лодка не очень быстроходна. Нос ее на 2—3 см сидит в воде, и лодка поэтому режет воду, а не скользит по ней. Но если хотите несколько увеличить скорость лодки, придется принять варианты конструкции «А» (см. рис. 15). Увеличения скорости можно добиться и незначительным освобождением подкосов и связей носовой части лодки. Это приподнимет нос лодки, а бортовые рамки раздвинутся вверху (рис. 15 Б).
Складная лодка своими руками (чертёж, эскиз)
(Идея — Чертеж — Эскиз — рабочий вариант)